Members
303
2 722 сообщения
Имя: Владимир
#1
Дата: 14.03.2015 15:09
Недавно стал обладателем этой микробормашинки. Мои проекты в основном – мелкие детальки из цветмета, с точностью размеров не более +-0.1 мм. Подкупили в нем две вещи: 1. цена – самая низкая из того, что имеет небольшие размеры, плюс доступны запчасти типа мотора, координатный столик очень недорогой, по с равнению с промышленными вариантами такого размера (разница в 5 раз); 2. В отличие от аналогов и сверлильных столиков, имеет конструктивно жесткую стойку, а не трубу, что вселяло надежду. Ну и много народа в хобби-форумах используют его, даже доведя до CNC-варианта, что важно при обмене опытом, особенно если мотор помощнее ставить и обороты вала снижать. А теперь проблемы и вопросы, так как нужно решить, буду ли я его у себя оставлять, или просто померять экземпляр, или этот экземпляр доделывать, и как.
1. Биение вала под нагрузкой руками +-0.03мм. Измерялся микрометром Käfer со шкалой 0.01мм у основания патрона. Да и даже руками чувствуется если, пошатать за патрон. Я читал тему, и это известная болезнь. Народ ставил 3-й подшипник, менял их на другие, и сажал на локтайт. В принципе пока с таким люфтом можно жить, но через некоторое время наверняка придется тоже что-то делать. Может просто подшипники получше найти и заменить?
2. Биение фрезы уже +-0.08мм, причем это в 10 мм от патрона и при полном погружении ее в патрон. Что это, недостаток 3-х лепестковой цанги, и смена на стандарт ER 11 поможет тут?
3. Люфт ручек координатного столика по X и Y примерно 0.2 мм по лимбу. То есть если поменять направление вращения ручки, то она 0.2 мм отмотает “в холостую”. Это нормально, и что с этим делать?
4. Столик болтается, как непонятно что. Надо утягивать прижимную планку на ластохвостах направляющих стола. Но при этом, естественно, усилие на вращение ручки резко увеличивается. Где-то читал, что можно вместо прокладок поставить подшипники на крепление валов столика, но это видимо для CNC-моторов больше надо, так как руками и так можно крутить, хоть и не удобно. Может просто смазать более жидкой смазкой направляющие?
5. Координатный столик конечно дешевый, но он именно “дешевый”. Помимо проблем с люфтами сам столик алюминиевый, и направляющие тоже, что чревато его “травмами” из-за инструмента и стружки. T-пазы имеют несуразный профиль. Вроде под T-гайку 6 мм со отверстием M5, но стандартные имеют снование 9мм, а у столика дыра 6.5 мм и основание 12мм, и гайка там болтается. Поэтому проще использовать квадратную гайку с M6, но по шире.
6. Ручка оси Z люфтит вообще из ряда вон: 0.8 мм. Да и сама ручка с лимбом как-то не сцентрированы. Хорошо, что смены направления по Z не часто встречаются.
7. Двигатель работает громко и с характерным варьирующимся звуком, будто вал овальный. Не знаю, что этакое, но у бормашины звук должен быть равномерным.
Вот пока и все за первый день опытов. Буду очень признателен за советы.
lobas.su
Бетонные накладные ступени и подступёнки – по старой цене!
Завод ЛОБАС: производство накладных проступей из высокопрочного бетона
Купить
РЕКЛАМА
peiran
peiran
Members
3
86 сообщений
Город: Одесса
Имя: Александр
#2
Дата: 15.03.2015 05:23 (изменено)
Хм.. Есть у меня в закормах такой станочек.. пойду возьму микрометр и померю как на моем.
——————
И так, биение на фрезе 3.15, ровно 6 соток (я в шоке, я думал там куда меньше…)
По поводу люфтов, на координатном столике я поменял гайки на бронзу, и по оси (к себе от себя) люфт отсутствует вообще (ну на глаз), по оси (вправо влево) где-то четверть оборота ручки (это из-за того что гайки бронзовые делались на коленке без станков, одна получилась более ни менее, вторая не очень).
На оси Z гайку не менял, там люфт ппц какой..
По поводу болтанки столика, да туда нужно жидкое масло, и минут по 10 на каждую ось что бы точно поджать планки и было не туго, и не болталось, но в идеале конечно же нужно делать металические (алюминиевые) боковины, ставить в них подшипники, и подтягивать планки еще поплотнее.
По поводу звука мотора.. у меня он ровный, но орет так что ппц.. В наличии дома есть фрезерная головка и бор машинка от проксона, они реально тихие по сравнению с тем как орет мотор на MF70.
как-то так…
………
Так как у меня есть дома еще три фрезерных станочка (или два с половиной), это Jet — JMD1 и слегка побольше но с убитым шпинделем (страшное биение) WMD-16, и ЧПУ, я уже знаю как более ни менее должны работать станки, могу сразу сказать:
Голову от MF70 нужно переделывать на более взрослом станке, а именно — если речь идет об обработке реально миниатюрных изделиях из цветмета, и подразумеваются работы фезами малого диаметра (от 1 до 6-ти), то нужно ставить шпиндель как на ЧПУ с водяным охлождением, который не орет а шуршит, и у которого биение максимальное в пол сотки.
Если же речь идет об обработке деталей побольше (основа фрезы от 4 до 8-ми) нужно на взрослом станке сооружать шпиндель на ER16, ставить через зубчатый ремень моторчик поболее, который тоже не будет орать на всю квартиру.
Далее менять гайки на осях на бронзу, вытачивать везде алюминивые боковины и ставить винты на подшипники… Но все что я описал выше — скажу сразу — оно того не стоит.proxxon mf 70
У меня сейчас основа это Jet JMD1, я доволен как слон, хотя в мыслях есть план, перенести его голову на WMD16, что бы получить клинья с их офигенной работой на станке, и собственно более широкий стол, но вам я бы просто посоветовал купить JET JMD1, тем самым сэкономив кучу времени и денег на переделке MF70. А если все же нужно иметь дело с изготовлением миниатюрных деталей на малых диаметрах фрез — то лучше небольшой ЧПУ со шпинделем на водяном охлаждении, с контроллером на USB, дабы подключать к ноутбуку, сидеть давить на клавиши пульта (в ручном управлении) и получать море удовольствия.
Да и стоит добавить что бы вы поняли кошмарность биения вашего шпинделя, на моем JET JMD1, в шпиндель которого ставлен цанговый патрон на ER32 в который вставлена фреза на 8мм (и это все находится на расстоянии 8-ми! сантиметров от отверстия конуса шпинделя) составляет всего пол сотки!
Изменено 15.03.2015 05:30 пользователем peiran
